1. Инструкция По Подключению Эл.счётчика Меркурий С Ттк
2. Инструкция По Подключению Эл.счётчика Меркурий С Ттх

Сегодня Я подробно расскажу как самостоятельно собрать и подключить электрический щиток в доме, квартире, даче, офисе, гараже и т. Прежде чем приступить к установке электрощита его необходимо полностью разобрать и установить его пустой корпус в выбранное Вами место, более подробно как выбрать и установить электрический щит и завести в него электрические кабеля читайте в нашей.

5 Схема подключения электросчетчика Меркурий203. 2Т к электросети. Меркурий230art с помощью.

А сейчас Мы начнем с того, что Вы уже установили корпус щита и завели в него электрокабели. У Вас должно получиться примерно, как показано на картинке слева. Пошаговая инструкция по сборке и подключению электрического щита. Первое, что необходимо сделать- это установить Din рейки размером 35 мм, на которые будут крепиться-, и шины для соединения между собой всех вместе отдельно нулевых проводов. Шины как Вы видите на картинке снизу- это медные планки с отверстиями для проводов с болтиками для их зажима. Они располагаются на диэлектрической пластиковой основе, которая защелкивается на Din рейку.

Защелки, как видно на картинке устроены следующим образом: они сами защелкиваются, а чтобы снять автомат надо поддеть вверх аккуратно плоской отверткой защелку с пружинкой внутри. Автоматические выключатели можно легко, при необходимости, сдвинуть влево или вправо. После установки реек необходимо согласно выбранной Вами схеме электрощита- установить необходимое количество автоматов, УЗО и 2 отдельные шины с болтиками на изоляционной основе. К ним соответственно будут подключаться заземляющие и нулевые проводники. Если остается свободной место в защитной крышке устанавливаются специальные пластиковые заглушки. Причем вводной автомат, на который приходит кабель, запитывающий весь электрощит- всегда ставится первым сверху слева. Для удобства подключения советую вводить вводной кабель над ним сверху.

Подключаем вводной автомат, если он двухполюсный подключаем на него фазу и ноль (обозначение N), если однополюсный подключаем только фазный провод. Если щит на 380 Вольт, тогда необходимо подключить на вводной автомат три фазы на соответствующие места. Рекомендую подключать фазы на вводной автомат снизу, для удобства при последующей установке перемычек между автоматами сверху. Объединяем все автоматы и УЗО при помощи специально предназначенных для этого медных шин в изоляции.Или, как чаще это делается, делаем перемычки из провода достаточного сечения и собираем схему электрощита. Нулевой провод синего цвета с водного кабеля прикручиваем на нулевую шинку напрямую, а при подключении УЗО и Диф- автоматов, ноль берется с нулевой шины на каждый из них отдельно. А желто-зеленый провод соединяем с шиной заземления.

С ней же соединяем гибким металлическим медным проводом корпус и дверь щитка, если они изготовлены из металла, с защитной целью заземления. Разделываем и подключаем отходящие электрокабели к автоматам, согласно схемы внизу. На схеме нулевые проводники выделены синим цветом, фазные красным цветом, а заземляющие- черно-желтым цветом. Если в щите установлен счетчик, его необходимо подключить по инструкции. Если у Вас установлены в щите Диф-автоматы или УЗО на розетки в Вашем доме, квартире, офисе и т.

Схема подключения будет немного отличаться. (N- обозначение) и садится на УЗО или Диф-автомат, как показано на схеме. Ноль идет на них отдельно с нулевой шины.

А фаза идет перемычками с вводного, но если у Вас Диф-автомат, то с этой схемы выпадает автоматический выключатель. Рекомендую подробнее узнать об этом из статьи:. Для того, что бы не ошибиться, всегда делайте нулевые перемычки- синим цветом, а фазные перемычки другим цветом- красным, например. Заземляющие проводники делаются желто-зелеными проводами. Всегда хорошо зажимайте болты на автоматах и шинах, проверяйте надежность подключения.

В частных домах и офисах не редко используется ввод на 380 Вольт для электрощита, т. На электрощит подается питание 4 жильным или 5 жильным кабелем (5 жила- заземления).

Примерная распространённая схема расключения на картинке. На вводной автомат подключаются 3 разноименные фазы, которые после него подключаются на электросчетчик. С прибора учета они идут на общий автомат, после которого фазы расходятся на однофазные автоматы для подключения оборудования к напряжению 220 Вольт. Иногда требуется подключение оборудования на 380 Вольт для этих целей используется 3-фазный автомат.

Инструкция По Подключению Эл.счётчика Меркурий С Ттк

Между разноименными фазами всегда будет напряжение 380 Вольт, а между Нолем и любой фазой =220 В. Будьте осторожны если подать на бытовую технику 2 фазы или 380 В вместо Ноля и Фазы или 220 В- она быстро выйдет из строя. Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины. Ноль подключается с другой шины напрямую при подключении линии через обычный автоматический выключатель, но если подключение производится через УЗО или Диф автомат ноль идет через них к подключаемой линии. Монтаж и подключение электрощита- это сложный и ответственный этап электротехнических работ, который проводится только после снятия напряжения! Если сомневаетесь в своих возможностях, тогда лучше вызовите специалиста!

В итоге, после выполнения всех работ у Вас электрощиты будут выглядеть следующим образом. Остается только прикрутить защитную крышку и проверить свою работу, подав напряжение на электрический щит! Alex-FS, не путайте, пожалуйста людей.

На настоящий момент бесплатно пока еще можно только дышать. Цена за работу обычно входит в оплату обслуживания ТСЖ или другие коммунальные платежи. Оборудование оплачивается отдельно. Единственная ситуация у меня была, когда в снимаемом мной доме местный энергосбыт менял счетчик (на балансе сетевой организации). Тоже не бесплатно — замена стоила 500р.

Денег и ждал я долго Поставили новый двутарифный с удаленным мониторингом, защитой от обхода, вскрытия и магнитных перекосов. По теме — пригласите кого-то из домашних, чтобы просто стояли рядом, после отключения проверьте себя во ВСЕМ — ПУЭ и ПТЭЭП писали кровью и пеплом. Безопасность прежде всего. По тексту был ответ: «Простые автоматические выключатели запитываются тоже всегда сверху по правилам электромонтажа, что бы исключить путаницу, в отключенном состоянии фаза только сверху». Вопрос: возможно ли подключить фазный вводной провод к нижней клемме автомата защиты и полноценно ли будет работать при этом автомат? Необходимость такой схемы подключения обусловливается использованием одной DIN-рейки, начиная с вводного автомата защиты, а сверху предусматриваю использование гребенки для подключения этого самого фазного вывода на другие автоматы защиты и диф.автоматы.

Если простой автомат, а не ДиФ, тогда можно подключать снизу, на работу автоматического выключателя это не как не влияет. Просто есть рекомендации по ПУЭ подключения питания только к верхним неподвижным контактам автомата. Но так редко собираются электрощиты. Правильнее будет сделать следующим образом. Гребенку или соединительную шину установить на все автоматы кроме вводного.

Далее завести с 3 нижних контактов вводного автомата на 380В тремя медными проводами в изоляции концов на гребенку. Лучше использовать многожильные, но потребуется их концы опрессовать. По схеме под №1 автомат вводной двухполюсный, который ставится до счетчика и отключает весь сразу электрощит. После счетчика под номером 3 стоит Узо общее на все отходящие автоматы, его можно не ставить, если не требуется защита от утечек тока. Узо по номиналу тока должно быть равно вводному автомату.

Вводной автомат можно поставить и после счетчика. У многих в гаражах и частных домах не стоят вообще в электрощите вводные автоматы. Поэтому можно не переделывать. Но по-правильному, да и удобнее так в обслуживании электрощита- вводной автомат общий должен стоять и отключать все автоматы, к которым подключены потребители. В трехэтажном доме, в котором нет электропотребителей на 380 Вольт, Я бы для распределения нагрузки на второй этаж пустил бы фазу «А», на третий фазу «Б», в подвал «С». Соответственно, к каждому электрощиту будет приходить нулевой и защитный (заземляющий проводник), с 1 этажа можно сделать транзитом на третий. Обязательно ставьте однополюсный вводной автомат по номиналу больше, чем отходящие автоматы.

Нет разницы либо Вы установить узо с автоматом или диф автомат на каждую отходящую линию. Но Диф автомат проще и быстрее установить и подключить, да и места он займет в полтора раза меньше, чем Узо с автоматом. На схеме с подключением узо или дифа, узошки стоят после автоматов и с этих узо и ноль и фаза уходит к потребителю. Можно ли подключить на одно узо несколько автоматов и узо (ноль с узо на рейку) поставить перед этими автоматами. Поскольку нет возможности поставить автомат до счетчика и вообще щиток находится на площадке в подъезде, собираюсь от счетчика кинуть домой вводной кабель, далее поставить двухполюсной автомат (земли к сожалению нет), далее узо на несколько автоматов и потом еще одно узо на другую группу автоматов — возможно ли такое подключение и будет ли оно правильным.

Бывалый электрик, мне кажется у Вас устаревшие данные. Прошу Вас не распространять эту таблицу — по ней у Вас очень близкие или равные токи в жилах и автоматах, это может привести к возгоранию автомата некачественной сборки/производства.

При этом возникает опасность залипания контакта и выхода из строя контактов внутри автомата, быстрый выход из строя, сокращение его срока жизни по количеству срабатываний.Я бы рекомендовал пользоваться таблицами производителей кабелей, т.к. Автомат защищает по факту кабель, а не подаваемую мощность. Соответственно, номинальная мощность автомата должна быть подобрана по таблице производителя или существенно ниже номинала проводимого по кабелю/жилам токовых нагрузок. Более того, я бы не на все группы в щите ставил дифференциальный автомат, т.к. Он в реальности нужен только на розетках и кабелях, доступных для прямого контакта с частями тела человека. БорриS, здравствуйте.

У меня данные из ПУЭ и других нормативных документов. Как правило, такие работы должны выполнять дипломированные специалисты. Уже был на эту тему спор, можете прочитать в комментариях выше. Есть правильно и есть надежно.

Есть кабель и автоматы по ГОСТу и есть по ТУ. Помните песенку гр. «Красная плесень» про безопасный секс? Когда половой член обмазывают йодом, одевают презерватив, обмазывают зеленкой, одевают еще один презерватив, заливают эпоксидкой и ГЛАВНОЕ никакого секса. Это про тех, кто любит делать своими руками на свой страх и риск, ни разу не работая с электричеством и не понимая основных принципов, особенно про «электриков» обрезающих заземляющий проводник или еще хуже, не знающих расцветки проводов.

Понятно, что по правилам нельзя. Но в качестве временной меры можно или нет? К тому же земля нужна пока максимум для одного прибора, а в перспективе может быть не более трёх. По инструкции конечно всё хорошо и просто, но надо учитывать некоторые факторы: время, материальные затраты и собственно наличие места под раскопки траншей. Да и согласитесь покупать сварочный аппарат и учиться им пользоваться для одного единственного раза дорогое удовольствие. Да и к чему его подключать если выделенная мощность очень ограничена? Покупать к нему ещё дизельный генератор?

Большой спасибо, почти все встало на свои места, можно монтировать, буду ставить Диф автомат после вводного автомата и далее автоматы на потребителей. Вчера посчитал, к сожалению больше 1 Диф автомата не получится поставить, места нет!!! Но вот вопрос «Феди» от г. 20:54, смутил меня.

С вводного автомата, заводим провода на верхние клеммы Диф автомата, после чего ноль с нижней клеммы Диф автомата на нулевую шину, а фазу на автоматы потребителей — это правильно????? (с тем расчетом, что Диф автомат будет все таки один на все потребители). Поправьте ход моей электрической мысли )))) 1.Я нашел ввод 220в в квартиру из подъездного щита (через счетчик и два автомата). 2.Беру от него фазу и вывожу ее на однополюсные автоматы,в щиток собранный мною в квартиру.

3.Автоматы, соединяю перемычками(сверху). 4.С нижней части автомата, выводим кабель по штробам, допустим к розетке. 5.Ноль с розетки выводим обратно в щиток на минусовую шину, которая соединяется с ноль ввод в квартиру. 6.»Землю» выводим на шину «земли», а от нее провод на болт к щитку.

Ps Работаю в сложной электроустановке под высоким напряжением,а в квартире ни как не могу разобрать)))))) Заранее спасибо. Стоит учитывать, что в квартиру с 2-ух автоматов 16 Ампер будет скорее всего заходить 2 группы сечением 2.5 алюминия, которые нельзя перегружать более чем 16 Амперами каждую. Значит, нельзя на одну из этих линий подключать электрический щиток. Придется заменить ввод в квартиру на медный кабель сечением 6 кв. Мм, и до электроплиты должна идти отдельная линия от подъездного щита. Так же в подъездном щитке после вашего эл.

Счетчика необходимо вводной кабель подключить к автомату на 40 или 32А. При том надо учитывать максимальный ток для электросчетчика. Так все верно, с квартирного щитка прокладывайте 3 жильные кабели по квартире.

Нули подключаются на изолированную нулевую шину (соединенную с вашей нулевой шиной подъездного щита), а заземляющие проводники на отдельную шину заземления, которая совершенно верно соединяется с корпусом этажного электрощита. Не понятно, чем не устраивает ввод проводом СИП, сейчас везде им делают воздушные вводы. Если ввод кидается в земле тогда используется кабель марки ВВГ, АВВГ при прокладке в ПНД трубе или бронированный ВбБШв.

Диф автомат на 25 Ампер можно использовать и без земли, только он будет срабатывать при прикосновении человека с фазой, например на корпусе. А если хотите полностью себя обезопасить, тогда необходимо сделать заземление в доме и проложить 3 проводную проводку. Заземление не сложно сделать самостоятельно. А почему не получится?

Если включать по очереди каждый автомат и смотреть когда выбьет. Исправил схему Старый дом в селе еще с допотопным счетчиком. Решил поменять проводку, поставить щиток в дом и вывести коробку с новым однофазным счетчиком на улицу. Разводку в щитке нужно делать Проводом ПВ3 4,0? А какой запускать с улицы от счетчика до щитка? Обязательно ли делать самому заземление или можно взять какойто провод со столба? Нашел готовый комплект Глубинное заземление OBO Betterman комплект на 7,5 метров.

Зачем столько групп на освещение и розетки? Явный перебор. На любой автомат, реле напряжения допускается подключать не более 2 проводов под один зажим. Для расключения электрощита достаточно а принципе медного провода сечением 4 или 6 кв.

Счетчик до этого в доме стоял? Если да то,зачем его выносить на улицу. Заземление обязательно необходимо для защиты от возможности поражения электротоком при пропадании нуля в электрощите, на 380 Вольт- при пропадании нуля идет перекос фаз, который уничтожит вашу бытовую технику и лампочки освещения. Заземление довольно просто сделать из подручного металла.

Заземление не делается на болты из-за коррозии в земле. Только сварка.

Инверторный сварочный аппарат сегодня много у кого есть в домашнем хозяйстве. Если не найдете, как вариант купить цельный кусок стальной оцинкованной проволоки диаметром 6 или 8 мм и закопайте ее в траншею по длиннее и по глубже.

Неразрывный кусок завести в дом и с помощью зажима присоедините к электрощиту. Чем больше групп тем надежнее электроснабжение, но слишком много групп электропитания тоже ни к чему. От большего количества автоматов хуже не будет, а только лучше, но просто затратнее и дольше по времени будет проходить электромонтаж. Доброго времени суток всем, есть пару вопросов, надеюсь сильно не будете пинать за не знание дела, так вот, в доме стоит счетчик старше меня в 2-3 раза и стоят два черных автомата без маркировки, хотел оставить счетчик, но подключить все по правильному, собрать щит. Но вот вопрос 1- сколько ампер нужен вводной автомат, 2- сечение провода между вводным автоматом и группой автоматов. Видел что пишут сечение провода от 4 кв -6 кв, получается от вводного автомата ноль идет на шину проводом 4-6 кв а там расходиться по назначению?

И, фаза тоже идет на отдельную шину одним проводом от вводного автомата тоже сеч 4-6 кв? В квартире стоит маленький щит учета. В нем внизу счетчик СО И 446, а сверху установлены автоматы на 16 А.

Поставил реле напряжения на ввод на кухню. Места мало, а потому поставил его как указано на фото. Спустя неделю начала мучать мысль, что когда придут снимать показания счетчика начнут говорить что провода, которые огибают весь счетчик справа-вниз влияют на работу счетчика. То есть нельзя было так делать. Вопрос: Можно ли оставить такие длинные провода от автомата и нуля к реле напряжения? Примечание: такие длинные сделал, чтобы в случае необходимости реле снять с колодки и оно будет висеть внизу на этих проводах и не мешать работам, например по счетчику или по выключателям.

В самом низу справа — это синяя телефонная коробка — не обращайте внимания. Я чего-то не догнал, видимо Обнаружил два взаимоисключающих высказывания: «Ноль нельзя использовать для заземления нигде и никогда в бытовых условиях.

Если пропадет ноль на электрощите, то корпуса электроприборов, подключенные к третьему заземляющему проводнику окажутся под напряжением.» И «По правилам Ноль (синий) должен заводиться на синюю шину и объединен должен быть перемычкой с шиной заземления, которая соединяется с контуром заземления. Это делается для того что бы при пропадании нуля на электрощите не перегорели ваши электропотребители. Подробнее об этом читайте здесь.» Так ставить перемычку или нет?!!! Или какая разница том, гле она стоит?!!!

Заранее благодарю!)). 1) Дифференциальный автомат надо ставить в любом случае. Он выполняет сразу несколько функций, ни одно устройство его полностью не заменит; 2) некоторые дифавтоматы имеют блок защиты от обрыва «нуля». В этом случае, скорее реле контроля напряжения выполняет дублирующие функции.

Если этого блока нет, то реле необходмо; 3) если есть дифавтомат, УЗО необязательно. Это в теории. А на практике это зависит от качества дифавтомата, от срабатывания его функций; 4) на входе реле, далее диф. Вы, по-моему, и сами так написали 😉. Прошу совета т.к. Я не электрик.

Получили ТУ для дачного дома: макс.мощность 15кВт, напряжение 380 В.Приобрели щиток для установки на фасаде дома, счётчик МЕРКУРИЙ 3х-фазный 2х-тарифный, вводной автомат 25А производства КУРСК, провода СИП 4х16. Далее делал не электрик, а строитель: в верхней части щитка установил счётчик, в нижней слева вводной автомат 25А с пломбируемыми контактами, справа — другой автомат (тоже 25А, кажется), через отверстие в низу щитка завёл СИП и подсоединил его к автомату (Курск) СНИЗУ. Теперь ждём пломбировщика, но сосед сказал, что могут не опломбировать т.к. Надо СИП подсоединить к автомату СВЕРХУ.

Ведь СИП плохо гнётся, и так заводить и загибать, чтоб СВЕРХУ к автомату подсоединить неудобно. Проконсультируйте, пожалуйста, специалисты! Заранее благодарю, с уважением, Ляля. Вопрос по сборке щита в дачном домике. Решил поменять в нем старый, установленный более 20 лет щит. Исторически сложилось, что к нему приходят 7-9 пар проводов (розетки, лампы освещения, розетка электроплиты, уличное освещение). Не хочу делать щит большим по размеру и хочу ограничиться 4-5 автоматами.

Плюс поставить дополнительное УЗО. Вопрос в следующем — как лучше объединить пары проводов, идущие к одному автомату? Запихивать под один контакт автомата 3-4 конца не хочется. Ставить дополнительную шинку по аналогии с шиной PE? Но это небезопасно. Или ставить дополнительные коробки, в которых провода соединить с помощью соединителей типа WAGO, а уже отводы от коробок заводить в щит?

Доброе время суток, у меня возникла проблема на ровном месте, со старым, давно на пенсии электриком ( грамотность и компетенция, сомнительна). Подключён счетчик по классической схеме, автоматический выключатель ВА47-29М, счётчик, всё в спец щите. Он требует, что бы вместо этого автомата выключателя, я поставил 16-и амперные автоматы, но ведь последние не предназначены к использованию, как выключатель.

Как доказать правоту и правильность подключения. Что говорит ГОСТ, или другие законодательные нормативные акты? Благодарю, с уважением, Гриша. Григорий, здравствуйте. Автоматы, которые стоят до счетчика на вводе подбирают по трем критериям: 1. Сколько вам разрешает сетевая компания потребить (если каждый будет ставить автоматы какие хочется, то в скором времени сгорит питающая подстанция или кабель, что более вероятно, и тогда без электричества останутся как минимум жильцы одного дома, как максимум нескольких домов). Сечение проводов (если поставить автомат с большИм значением на кабель малого сечения, то кабель сгорает, а автомат выключается в самый последний момент, когда изоляция оплавилась настолько, что происходит замыкание).

Максимальное значение тока, на который рассчитан счетчик (обычно указывается таким образом 5(60)А, это значит, что через счетчик можно пропустить не больше 60А. Вот и смотрите, какой автомат вам надо поставить. Ну а по отходящим линиям ставится сугубо по сечению кабеля (хотя тоже не все просто, но приблизительно), например для кабеля сечением 1,5 кв.мм автомат ставится 16А, 2,5 кв.мм – 25А, 4 кв.мм – 32 и т.д. На каждое повышение сечения кабеля повышается ток автомата.

Он и выпускаются таким образом, чтобы соответствовать сечению кабеля. А насчет, т.н. ГОСТа, все может быть, в советское время самым мощным был утюг (750 Вт), следом холодильник (около 400 Вт), потом телевизор (250-300 Вт), ну и уже потом лампочки. Даже плиты были мощностью не более 5 кВт (сейчас минимум 7). И тогда ставились даже не 16А, а чаще всего 6,3А, в редких случаях 10А, и уж совсем редко встречались 16А. Это было связано с тем, что в большинстве домов была алюминиевая проводка, которую нагружать вообще не рекомендуется. Алюминий сам по себе металл пластичный, а когда он нагревается становится вообще мягким.

Иван, здравствуйте. Вообще ПУЭ на этот счет говорит одно, в сетях с глухозаземленной нейтралью (а это сети до 1000 вольт) должна быть обязательно установлена перемычка между нулевой рабочей шиной и главной заземляющей шиной. Я не всегда понимаю, почему люди так не хотят ее установить? Вреда от этого не будет, а вот польза вполне вероятна, особенно в сильные ветра, когда может оторвать нулевой провод и по нему придет фаза. В моей практике такое было. Просто дом был подключен по однофазной схеме и заземление не требовалось. Хм Вася, а не слишком ли сильное утверждение о моей компетенции?

Речь шла о PEN (TN-C), а не о PE+N (TN-S). Следовательно, если есть контур заземления и четыре провода, то прежде чем делать дальше пяти (для трех фаз) или трех (для одной фазы) проводную систему необходимо в обязательном порядке выполнить ПОВТОРНОЕ заземление.

Будь это ВРУ или что другое. И если говорить о том, что нигде далее проводники объединяться не должны, это значит, что после того, как вы получаете трех или пятипроводную систему, вот в ней уже они объединяться не должны. А когда у вас в наличии четырехпроводная система, то она может быть либо TN-C и дальше, а может превратиться в TN-C-S. Только при условии, что система изначально TN-S контур заземления объединяется с PE проводником, а перемычка не устанавливается. Либо это система ТТ но ПУЭ рекомендует использовать в жилом секторе системы TN. А про сечение перемычки я там ничего не говорил. Так что сначала или научитесь читать и вникать в суть слов или повышайте свою компетентность, чтобы не падать лицом в Я не только теоретик, у меня еще и большой стаж работы по разным направлениям и я знаю о чем пишу.

Александр, здравствуйте. Все довольно просто. Ставите один щит на весь дом (больше ставить смысла нет). На кухню вам однозначно надо сделать три группы розеток от каждой фазы по группе (распределить желательно по нагрузке, которая может быть одновременно включена — к примеру, вы можете включить чайник, стиральную или посудомоечную машину и духовой шкаф — ну и таким же образом распределить розеточные группы, если предполагается другая мощная нагрузка).

То есть, вам надо определить, что может работать одновременно и постараться сделать так, чтобы это оборудование было на разных фазах. На плиту лучше всего тянуть сразу три фазы, то есть пятижильный кабель. На все мощные потребители тянуть отдельную линию минимум 3х2,5 (на нагрузку до 5 кВт): водонагреватель, кондиционер, теплый пол или что-то подобное. На остальные розетки тянуть линию на группу, например одна линия на комнату, другая на зал, третья на холл и т.д. Свет можно разделить на две-три группы (минимум две на первый и второй этаж). В гараж продумайте трехфазную розетку соответствующей мощности (сварка, компрессор или что-то подобное). На ванную и кухню желательно ставить на защиту линий УЗО.

Вот в принципе и все. Олег, здравствуйте. Все довольно сложно и довольно просто. Первого тока вы и не увидите как такового, но можно увидеть косвенно. Может быть вы обращали внимание на буквы В16, С16, D16? Так вот, эти буквы показывают кратность срабатывания. Почитайте на эту тему в интернете.

Ну а второй ток написан для теплового расцепителя. Другими словами, первый ток своего рода типоразмер, или исполнение силовых контактов, но больше относится к характеристике срабатывания по току короткого замыкания или можно сказать и так — электромагнитный ток отсечки, а второй ток, это ток защиты по долговременной перегрузке. Следовательно, вам надо лишь посмотреть кратность букв, определиться, какая это будет буква (в вашем случае выбор стоит между В и С) и продавцу говорить про автоматы с вашей буквой и вторым током.

На самом деле, какая будет буква не слишком важно, но если хотите следовать букве проекта, значит следуйте, а так, обычно на медную проводку выбирают автоматы с характеристикой «С». БорриS, еще раз здравствуйте. Не совсем понял про перекидывание с контакта на контакт, снятие оплетки и т.д., если в этом есть вопрос изложите его более понятно.

Скрутки действительно уже давно прошлый век, в нынешнее время пользуются сжимами wago, сизами (кизами), опрессовкой, сваркой. Клеммные колодки тоже желательно не использовать в скрытой проводке, максимум где допустимо применение подобных колодок это маломощные линии (соединить светильник с выходом на освещение например). Статью посмотрел на скорую руку, не совсем грамотно написана, если честно, но общая суть верная. Способы проверки чего?

Если автоматов, то это, если сопротивление изоляции то можно почитать что-то из этих статей. Поверка и проверка инструмента производится с требованием указаний в паспорте изделий или согласно ПУЕ, ПТЭЭП и ПТЭЭС. Если интересует что-то более конкретное, задавайте вопросы. Михаил, здравствуйте. Вариант, собственно только один.

Разделяете ввод ( если к соседу одна фаза, то ставите ответвительные соединения на любую из фаз и нулевой провод, если три фазы, то все четыре провода). И если к соседу уже идут провода, зачем вам дополнительно подключать соседа? Вам просто подведут отдельной линией четыре провода, на которые вы поставите вводной автомат и эта линия будет целиком и полностью ваша.

Даже если у соседа есть свой прибор учета вводные автоматы у вас должны быть разные, а ответвительные соединения должны хорошо просматриваться, то есть должны быть выполнены снаружи. Исколесил уже все просторы интернета, но так и не понял главного У меня имеется дом рядом с которым расположен гараж в котором имеется счётчик 380v. Планирую от данного счётчика взять фазу с нулём и завести в дом, также планирую рядом с гаражем соорудить контур заземления и подвести его к счетчику откуда в дальнейшем в дом. Где мне нужно соединить перемычкой землю и ноль? И нужно ли это вообще? Не опасен ли контур заземления, если он будет расположен непосредственно под тропинкой. Денис, здравствуйте.

Перемычка устанавливается на вводе. То есть, в том месте, где приходит кабель в дом и откуда «паутина» расползается по дому.

После того, как вы объединили ноль и землю, объединять их повторно запрещается. Говоря проще: Воздушный столб→линия электропередач→дом→вводно-распределительное устройство (счетчик, вводной автомат) — вот в этом месте делается перемычка между нулем и землей. Дальше, от вводно-распределительного устройства только трех (одна фаза) или пятипроводная (три фазы) система. Сделать это крайне желательно.

На то есть несколько причин. Подробнее читайте в статье: 2. Сам по себе контур будет не опасен. Опасность возникнет в случае пробоя фазы на корпус и отключении нулевого провода, то есть фаза пойдет на землю. Сказать, что опасность будет очень большая не могу, но споткнуться вполне сможете (читайте в интернете статьи о «шаговом напряжении»). Лучше все таки сделать хотя бы по периметру гаража (дома или где удобнее).

В принципе все негативные явления с шаговым напряжением сводятся к минимуму, если следовать простым правилам, даже одному — контур заземления должен располагаться ниже 70 см от поверхности земли, непосредственно подъем с глубины осуществлять там, где будет сделан вывод контура заземления. Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой.

Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию. Отвечал на данный вопрос.

Жестких требований при сборке щитов не так уж много, здесь скорее придерживаются правил относящихся к ВРУ и РУ. Так что лучше их и придерживаться. Если расположение АВ вертикальное, то ввод строго на верхние клеммы, а вывод на нижние. Если горизонтальное, тут чуть больше возможностей. Если два «этажа», то питание можно подавать на «межэтажное» пространство, то есть посередине, следовательно, положение АВ «включено» будет к центру, а выводы делать по краям. Если более двух (то же относится и к двум «этажам») то питание заводить либо слева, либо справа.

Короче говоря, собрать щит «вертикальный» и повернуть его на 90° в любую сторону. Андрей, здравствуйте. Кто и как называет я гадать не буду, я называю это устройство: автомат, автоматический выключатель, АВ (последнее чаще, для сокращения). Провод, идущий к потребителю (если АВ располагается вертикально) идет снизу, питание подается всегда на верхние контакты. Если же АВ располагается в горизонтальной плоскости, то питание подается на тот контакт, на который указывает «пипка» в положении «включено».

Диктуется это правило просто, верхние контакты неподвижны и в случае поломки автомата (нижние контакты могут просто рассыпаться) замыкания не происходит. Запрета на это нет. Главное условие здесь заключается в том, что номинал автомата не должен превышать значение по нагреву кабеля для самого тонкого кабеля из тех, что будут подключены пучком. К примеру, подведено три кабеля, два по 2,5 и один на 1,5 мм², так вот автомат должен стоять не на сумму сечений, как это делают малограмотные электрики, а на 1,5 мм², то есть от 10 до 16А в зависимости от условий прокладки этого наименьшего по сечению кабеля. Ну и не должно быть такого, чтобы провода были плохо зажаты, то есть обеспечить плотный обжим ВСЕХ кабелей, которые подключены к клемме. Странная надпись «для нулевой фазы» — два взаимоисключающих понятия, есть либо нулевой провод (шина) либо фаза (их три).

Инструкция По Подключению Эл.счётчика Меркурий С Ттх

Не уверен, что он используется для разветвления, да и лично я не стал бы использовать данную клеммную колодку, если хотите грамотный монтаж. Как минимум сжим «орех». Тут надо исходить из мощности, которую вам разрешили «взять». Исходя из этого, либо сразу обжать одним концевиком несколько проводов нужной длины (по одному на каждый «этаж» автоматов), либо сделать вывод проводом нужного сечения и посредством «ореха» сделать несколько отводов на «этажи», либо, если скажем автомат до 50А, проводом 10 мм² (медный) просто сделать перемычки с «этажа» на «этаж». Суть в том, что винтовые зажимы нужно периодически обслуживать. В вашем случае, УЗО я порекомендовал бы настоятельно. Владислав русанов отрок московский. Но перед тем, как завести провода в щит, я бы поставил перекидной рубильник.

Любой однофазный из тех, что увидите на ссылке Следовательно, в случае, если вдруг фаза и ноль поменялись местами, о чем вы узнаете по срабатыванию спаренного АВ при наличии заземления, вы просто меняете провода (посредством перекидного рубильника) местами и продолжаете пользоваться дальше никак не меняя схему и не залезая внутрь уже готового собранного щита. Нюанс один, по этому вопросу надо договариваться с управляющей компанией, так как возникает возможность воровства электроэнергии практически легальным способом. Если нет большой уверенности, на вводе (в случае с однофазной системой) можно поставить спаренный АВ, который будет отключать сразу и фазу и ноль. Так же, никто не запрещает вам сделать контур заземления и заземлить нулевой провод (это даже желательно сделать).

В этом случае (наличие заземления), если по нулевому проводу вдруг придет фаза, произойдет короткое замыкание и вводной двойной АВ попросту отключится, сэкономив ваш бюджет, нервы и деньги (на судебные процессы и приобретение новых потребителей, взамен сгоревших). Ставить раздельные автоматы на фазу и ноль ЗАПРЕЩЕНО, так же как запрещено ставить четыре отдельных АВ, если сеть трехфазная. То есть, либо ноль отключается при срабатывании любого из АВ на фазах, либо он не разрывается (когда не ставят АВ на нулевой провод).

Ну и для полного «щастья». Можно поставить реле контроля напряжения с нужным временем срабатывания и повторного включения, так же реле контроля нулевого провода и т.д. И т.п., но все эти устройства будут работать наиболее эффективно при наличии заземляющего контура и более того, вам скажу, по ПУЭ: ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 200 МЕТРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НУЛЕВОГО ПРОВОДА, это и должно исключать возможность перепутывания нулевого и фазного проводников, а также сводить к минимуму ущерб при замыкании фазы на нулевой провод и при отгорании нулевого провода на ВРУ, подстанции и т.д. Заземление — ЭТО ВАШ ПОМОЩНИК, а не враг.

А УЗО — это ваша БЕЗОПАСНОСТЬ, а не попытка развести конечного потребителя на деньги. Потому что в грунте медленнее происходит эрозия металла, да и с заземлением не все так просто, по хорошему должно быть произведено изыскание грунта и после этого определение количества стержней и необходимую глубину (однозначно, ниже уровня промерзания земли), затем контур изготавливается и после производится измерение сопротивления, которое должно соответствовать норме. Плюс к тому, если просто поместить в воду металлический стержень будет происходить зажелезивание воды. Да и не всегда достаточно даже одного стержня опущенного в колодец. Факторов очень много. Главное, что при наличии исправного и грамотного контура заземления И правильного монтажа щитка произойдет срабатывание либо АВ, либо УЗО.

Абсолютно без разницы в каком месте вы будете делать объединение заземляющего провода с нулевым. Незаконность возникает только в случае если по токовой катушке счетчика (1 и 2 контакты на счетчике) будет находиться нулевой провод или ноль не будет подключен к счетчику в принципе. Если же подключение будет верным, то на работе счетчика никак не отразится в каком месте будет подключено заземление.

Главное условие, если вы решите делать трехпроводную систему (а именно это сейчас является обязательным требованием при проектировании новых энергосистем, или пятипроводную, если это трехфазная сеть), то после точки, где заземление и ноль объединились, там же они и разъединяются и больше не должны объединяться нигде. Но это продиктовано не тем, что тогда что-то будет со счетчиком, а тем, что такая сеть уже не будет обеспечивать нужную защиту от поражения электрическим током. Ну, предположим, не пропаиванием, а сваркой. Если же сварка вам неподвластна и недоступна — обжимка (тут важно правильно подобрать гильзу и плашки для обжимки), дальше идет «орех, ну или на самый худой конец СИЗ. Спайка неплохой вариант, но тоже должна быть грамотной.

Во первых, флюс должен быть нейтральный, во вторых, скрутка должна быть не самой короткой и зависит от количества соединяемых проводов, в третьих, провода сначала скручиваются, а уже потом паяются, ну и изоляция тоже должна быть хорошей. А по поводу «распредок» почитайте мою статью Если условия, как вы говорите приближены к уличным, то здесь больше вопрос по влажности. Следовательно, нужно применять распределительные коробки соответствующего климатического исполнения (по температурному параметру) и с соответствующей защитой от влаги (по параметру IP).

Если в автомат можно заводить сколько угодно проводов, то с распредками в этом случае требования другие: в один сальник может заходить только один провод. А если есть вероятность, что в распредке может скапливаться влага, то снизу сверлится маленькая дырочка и скрутки в распредке желательно в этом случае располагать в верхнем уровне коробки. А так же в сальники нельзя запускать гофру (исключение герметичная гофра), только провод и он должен плотно входить в сальник. Ну и самое главное тут нужно знать ток, который будет протекать по проводам. В принципе, до 2,5 мм² можно применять любой способ. А вот свыше вообще не рекомендуется делать какие-то распайки, ибо получается уже силовая линия и на силовой агрегат, а значит кабель желательно тянуть неразрывным от автомата и до конечного потребителя, только в случае, если потребуется сделать сращивание, тогда исходя из мощности линии, сечения провода, характера использования и т.д. Выбрать способ соединения проводов.

Александр, здравствуйте. 3.1.14 Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу. Это требование ПУЭ.

Возможно есть еще какие-то нормативы, и для этого лучше всего обратиться в проектную организацию. Но исходя из этого правила ПУЭ, можно выделить следующее: Если есть возможность разместить автомат не за фальшпанелью, это называется «по возможности в доступных местах», если при снятии фальшпанели вы с большой долей вероятности можете попасть под напряжение (то есть за фальшпанелью имеются оголенные провода и туда может иметь доступ только квалифицированный персонал), то автомат там устанавливать категорически запрещено.

Вам надо обратиться в отдел по защите прав потребителей и поговорить там об этом вопросе, потому что в первую очередь это касается вас как потребителя услуг, в данном случае вы «потребляете» услугу по обслуживанию и модернизации электрохозяйства вашего дома. Характеристика автоматов лишь указывает кратность срабатывания по короткому замыканию. Если не планируется использовать что-то вроде двигателей (у них большой пусковой ток), то можно и В (при работе с двигателями они иногда дают ложное срабатывание в момент запуска). Если проводка будет выполнена качественно, то можно ставить один на группу.

Защита каждой группы желательна, т.е. Не предписана в обязательном порядке. Точно так же, уменьшать значение дифференциального тока вы можете самостоятельно (то есть вместо 30 установить 10 мА), а вот увеличивать нельзя.

Смертельный ток для человека 60 мА, следовательно, следующая ступень (100 мА) уже не будет защищать вашу жизнь. Опять же нужно учитывать срок использования (в дальнейшем) электропроводки. Со временем изоляция стареет (и тем сильнее, чем больше нагрузки на проводку) и увеличивается ток утечки, а это приведет к срабатыванию групповых УЗО (диффатоматов). Теоретически это происходит редко, на практике пока мало статистики.

Ну и конечно же зависит от устройств, которые будут питаться от этих линий. Чем старее устройства, тем больше вероятность ложного срабатывания (по суммарному току утечки). Все нюансы я вам озвучил, решать вам.

Если есть еще какие вопросы, задавайте. Спасибо за ответ. Допустим у меня щиток на котором 3 din рейки. Запитую происходит через двухполюсный выключатель, дальше на УЗО и автоматы (это все на первой рейке).

На второй рейке УЗО и автоматы а на третей допустим пару дифавтоматов. И я хочу чтобы все они (УЗО и дифы) не были бы никак друг с другом связаны в плане защиты. Тогда мне остаётся подводить к ним провода от полюса моего первого двухполюсника. Я не смогу завести столько проводов, да и ПУЭ по моему такое запрещает. Как тогда быть? С нейтралью все понятно. А вот с фазными?

Поправьте если не прав. Рекомендую почитать непосредственно мою авторскую статью Можно конечно сделать фазный вывод на шинку, если сильной нагрузки не предвидится. Можно зажать в один автомат несколько однопроволочных жил ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ (ПУЭ не запрещает), если используете многопроволочные провода, то нужное количество обжать в наконечнике, который заводится в вводной автомат (зажимы в автоматах для многопроволочных проводов отличаются от однопроволочных, следовательно или брать автоматы для мнопроволочных или обязательно применять гильзы-наконечники), можно использовать сжим, типа У731М (или больший по размеру). Запитывается каждый «этаж», то есть, каждая динрейка с автоматами, а на автоматы ставятся перемычки, либо гребенка, питание подводится на автомат с самым мощным потреблением, либо на середину гребенки. Почему мне не нравится шинка, как на заземлении, там фиксация идет винтом, который вдавливается в жилу. Слишком сильное затягивание способно перерезать провод, слишком слабое вызывает нагрев, поэтому для фазных шинок (специальных) зажим делается посредством пластины, которой провод притягивается к металлическому основанию. Александр, здравствуйте.

А что такое перекос? Неравномерность нагрузки будет наблюдаться, особенно, если есть мощные потребители (эл. Плита, бойлер, стиральная машинка, посудомоечная машинка, эл. Чайник и т.д.) Если есть эл. Плита, желательно на нее провести отдельный кабель.

Опять же, если у вас только одна линия отходит от автоматов на всю квартиру, то либо она должна быть мощной (больше 4 мм², чтобы выдержать все хозяйство), либо должно быть несколько линий и тогда их можно распределить. Другими словами — чем больше автоматов в щитке, тем больше возможности распределить нагрузку.

Холодильнк за нагрузку можно не считать. Чайник — явление кратковременное, тоже можно не учитывать. А вот плита, бойлер, посудомоечная и стиральная машинки это уже серьезные потребители и вопрос в том, могут ли они работать одновременно. Опять же, если у вас только одна линия (то есть один автомат, который отключает все в доме) значит вы в любом случае сильной неравномерности не получите, просто физически это будет невозможно сделать, а вот если у вас несколько автоматов и несколько мощных потребителей, то лучше все таки хоть один проводок (дополнительную фазу) как-то провести. С другой стороны надо все считать по сечению кабеля. Допустим, у вас кабель сечением 2,5 мм², при трехфазном включении допустимая длительная нагрузка составляет 21 ампер, следовательно, автомат надо брать на такой кабель (чтобы кабель не сгорел) 16 ампер (учитывая, что автомат может работать в течение 2 часов при токе 1,13-1,45 от номинального, то есть 18-23 ампера).

Дальше вычитаем нагрузку, которая пойдет на водонагреватель — 3 кВт или 13,63 ампепа и остается 7,37 ампера, или примерно 1,6 кВт. Для кабеля сечением 4 мм² допустимый ток 27 ампер, автомат 20 ампер, и остаток 13,27 ампер или примерно 3 кВт. Токи берутся из таблицы ПУЭ № 1.3.4 для одного трехжильного кабеля. Что будет, если допустимый ток будет превышен. Будет происходить повышенный износ изоляции, который в конце концов приведет к короткому замыканию из-за сильного нагрева кабеля.

Александр, я вам пытаюсь объяснить, но вы почему-то не хотите понять:). Давайте по пунктам. Сечение вводного кабеля. Выбирается по ПУЭ (правила устройства электроустановок) из таблицы 1.3.4 по графе «один трехжильный». По сечению кабеля (по самому наименьшему) выбираете автомат, с учетом того, что автомат срабатывает не при номинальном (указанном на нем токе), а при 1,13-1,45 от номинального (то есть, несколько больше — нужно номинальный ток умножить на 1.13 — нижний порог, и на 1,45 — верхний порог срабатывания автомата по нагрузочной способности). Если все это будет сделано, то единственная неприятность, это отключение вводного автомата без критичных последствий. Как вариант, можно водонагреватель включить на две фазы (на одну 6 кВт, на вторую 3 кВт), а третью фазу пустить на дом.

Я не могу вам сказать случится страшное или нет, потому что не вижу полной картины. Я могу вам сказать, как посчитать и прикинуть, может ли случиться страшное.

С точки зрения работоспособности — схема правильная. Но энергосбыт может придраться к тому, что ноль от ввода не заходит в счетчик. На практике ноль сначала заходит в счетчик, с него уже идет на клеммную колодку. У вас на руках должен быть проект на подключение и в нем должен быть указан номинал автомата. Обычно это 32 или 25 ампер, а не 40 — проверьте этот момент. Провода к автомату, насколько я понимаю, СИП 16 мм².

Тогда если автомат 40 ампер, то провода до счетчика и от счетчика должны быть сечения 10 мм² по меди. Ну а дальше, все верно. Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации. 11 июля 2016 года был заключен договор об осущ­­ествлении технологи­ч­еского присоединен­ия жилого дома (380В), с оплатой в размере 550 рублей.

Подрядчики поставили столбы, протянули кабель- всё в порядк­е, спасибо! Договору я обязан установить за свой счёт счётчик и провода. Это всё без проблем! Но вызвать электрика чтобы подключить провода на столбе, тр­ебуют более 15 т.

Подскажите пожалуйс­та, неужели около 30 столбов и столько метров кабеля за 550р­., а простое подключ­ение проводов на сто­лбе электриком стоит 15т.? Спасибо Вам за ране­е! Александр, здравствуйте. Затребуйте письменный договор по этой сумме, который вы должны будете подписать и в котором должно быть указано, что именно входит в цену 15 тысяч рублей.

Именно подключение проводов на столбе и входит в 550 рублей (столбы и провода это отдельная тема). Перечитайте договор о тех.присоединении, там черным по белому должны быть указаны работы, включенные в договор. Обычно дополнительные суммы берут за сборку щитка со счетчиком, выполнение внутренних монтажных работ и т.д. Сыграйте лопуха, мол, просто для отчета нужен договор, мол, любите во всем точность и пляшите от того, что написано в договоре тех.присоединения и что вам подсунут в договоре. А дальше, в зависимости от наглости, либо пожурить, либо в прокуратуру и в общество по защите прав потребителей. Светлана, здравствуйте.

К дифавтомату подходит и уходит только фаза и ноль. Заземление даже близко не стояло. Шина заземления и шина нулевая — это две разных шины и нужно понимать, какая и для чего служит. Если шины заземления не существует, то провод заземления лучше никуда не подключать, во избежание различных недоразумений и дождаться реконструкции электроснабжения (если это многоквартирный дом) или сделать контур заземления (если это частный дом и контура еще нет).

Если шина заземления есть, то наращивать провод заземления либо через Wago, либо через СИЗ, либо через «орех» У739М. Винтовые зажимы при наращивании заземления не используются. Желательно вообще выполнить сварку проводов (не пайку, хотя и пайка тоже хорошо). Оборудование прекрасно работает без заземления.

Вернее так: наличие или отсутствие заземления на работу оборудования никакого влияния не оказывает. Заземление важно только в одном случае — снижение риска поражения электрическим током. Но просто присоединение заземляющего провода куда-нибудь гарантии снижения риска не дает. Для этого провода в обязательном порядке должен быть контур заземления. Александр, здравствуйте.

Не смогу вам ответить на этот вопрос. Очень много переменных, и я не газовик. Я вам могу подсказать направление.

Вам надо узнать, каким газом вы пользуетесь. Далее узнать, какую мощность в переводе на электрическую выдает один куб газа. Дальше сравнить куб газа (количество киловатт) с ценой электричества. Плюс учесть, экономичность индукционной плиты, если на ней остановить выбор. Даже простая стеклокерамика экономнее, чем газовая горелка. Сравнить удобство и возможное отключение энергии.

Подумать, может есть смысл поставить солнечную батарею. И на основе всего этого и сделать вывод.

Эпоха однообразных электросчетчиков прошла, теперь существует огромное разнообразие приборов учета, отличающихся друг от друга своими неповторимыми элементами дизайна. Но что остается неизменным и стабильным у любого электросчетчика, так это схема подключения проводов. В этой статье мы рассмотрим подключение электросчетчика прямым способом. Существует еще один способ подключения счетчика — подключение через трансформаторы тока, которые используются в основном в производственных предприятиях, где потребление тока – средние и большие по мощности. Трансформаторы тока, как бы охраняют трехфазный электросчетчик, чтобы он от перегрузки не вышел из строя. Производитель, реализуя продукцию, в обязательном порядке, вместе с паспортом на прибор учета вложит в упаковку сопроводительную аннотацию, о том, как правильно подключить счетчик. А как быть с подключением старого электросчетчика?

Возможно, бумаги уже давно где- то затерялись. Не беспокойтесь, возьмите крышку для закрытия клемм счетчика и вы увидите на внутренней стороне тисненую схему, схему подключения электросчетчика. Для наглядности, я подготовил пару схем подключения однофазного и трехфазного счетчика. Рекомендуем ознакомиться со следующими похожими статьями по электрическим счетчикам:. Подключение однофазного электросчетчика.

Олег, можете не переживать, если не нарушены пломбы энергосбытовой организации и пломба государственного поверителя, то к Вам никаких претензий и быть не может. А если и попытаются что то выписать (Акт на безучетное электропотребление), то можете процитировать данное сообщение. Насчет достоверности показаний не могу сказать точно, не могу вспомнить индукционный это счетчик или электроный. Но можете посмотреть сами, если диск вращается по направлению стрелки (слева на право) то все в норме, показания счетчика будут достоверны. В словарях номинальный, можно найти два значения для толкования: 1) Номинальный — значит начальный, стандартный, введённый для сравнения. Это прилагательное происходит от слова номинал.

Это слово в основном своём значении обозначает какую-то величину или ГОСТ. 2) Номинальный — только называющийся, не выполняющий своего назначения или обязанностей, фиктивный (книжн.). Он только номинальный руководитель дела. Как видим, слово НОМИНАЛЬНЫЙ, в использовании электроприборов и тока, скорее, имеет первое значение, и не используется как минимальная величина значения.